A origem do perfume se perde na noite dos tempos. O perfume é tão antigo quanto o homem, e sua múltipla utilização quase sempre acompanhou o desenvolvimento das civilizações.
Inicialmente era utilizado somente em rituais religiosos, quando queimavam-se perfumes em oferenda aos deuses. Sua utilização se tornou profana, sob a influência das mulheres orientais que se perfumavam, como Cleópatra.
A palavra perfume vem de “per fumum”, ou através do fumo, de onde eram obtidas as primeiras fragrâncias aromáticas.
A grande perfumaria francesa, baseada em composição elaborada de perfumes e extratos, data do final do século XIX, tendo atingido um grau de desenvolvimento magnífico. A Belle Epoque, os pós-guerras e os anos 70 são grandes épocas no mundo dos perfumes.
Inicialmente, estão ligados a uma sensualidade primitiva; depois, divinos e místicos, e queimados no altar de todas as religiões; de novo profanos retornam como sedução e adorno, reservado a uma elite, antes de se tornarem o que nós conhecemos hoje: perfumes versáteis de acordo com o nosso humor e a nossa personalidade.
Tal como uma tela ou uma obra musical, um perfume não é um simples “cocktail” de odores misturados por um químico, mesmo que ele seja um sábio. Da mesma forma que não é suficiente misturar as cores para fazer uma pintura.
Um perfume é, em sua origem, criado por um artista que procura exprimir e transmitir aos outros uma emoção pessoal. A criação de um perfume, como a de toda obra de arte, resulta da imaginação criativa de seu compositor.
Um compositor sente antecipadamente o perfume que ainda não existe, e que ele se propõe a compor. Assim, ele parte de uma idéia, como um pintor parte de uma visão antes de pegar seus pincéis e suas cores, para criar um quadro.
Esta idéia é muitas vezes a recordação de alguma lembrança olfativa extraordinária que sentiu algum dia (talvez na infância) e que o enterneceu. Então o compositor procurará - e aí reside o mais difícil - traduzir esta idéia, esta recordação, esta emoção, através do que virá a ser um perfume. Mas antes que isto aconteça, quanta paciência, quanta busca, quanta pesquisa abandonada! São necessárias milhares de sucessivas tentativas para chegar a formar definitiva. Eis porque a criação de um perfume exige para além da inspiração, anos de pesquisa e de preparação.
O criador é chamado familiarmente de “nariz”, em francês "nez". Um bom nez é dotado de uma excepcional imaginação criativa e de uma grande memória olfativa que ele exercita sem cessar em exercícios cotidianos, tal como um grande pianista. Alguns nez conseguem reter na memória e reconhecer até 3.500 odores diferentes! Ele deve, evidentemente, ter um olfato muito apurado, que lhe serve mais para controle do que para criação.
São extremamente variadas e numerosas. A perfumaria é, sem dúvida, a arte que utiliza o maior número de matérias diferentes. Atualmente, centenas de produtos naturais e milhares de produtos sintéticos são corretamente utilizados em perfumaria. Matérias-primas para perfumes são encontradas no mundo inteiro; muitas vezes são raras ou difíceis de serem encontradas e, por isso mesmo, cada vez mais caras. Vejamos então algumas das matérias-primas mais utilizadas:
Flores
Jasmim: a maioria dos grandes perfumes contém
jasmim. São necessários 600kg de flores de jasmim, mais ou menos 5 milhões de flores,
colhidas uma a uma ao amanhecer para obter 1kg de essência de jasmim. Local: Grasse
(França) e África do Norte. Rosa: é necessário saber distinguir a Rosa da Bulgária e Rosa de Maio (cultivada
em Grasse). Da combinação de ambas se obtém a fragrância mais suave da rosa. Flor de Laranjeira: cuja essência se chama Neroli, de Provence (França), Itália
e Egito. Tuberosa: fragrância que faz lembrar a flor do lírio. Ylang-Ylang: da Índia, cujo nome significa “flor das flores”. Lavanda: de Haute Provence (França).
Grãos
Fava Tonka: da Venezuela Coentro: dos países mediterrâneos Ambrete: (do âmbar) da Índia e Antilhas Petit grain: proveniente das folhas da laranja azeda (Itália).
Madeiras e cascas de troncos
Sândalos de Misore: Itália. Cedro do Quênia e do Atlas: Marrocos. Casca de canela: do Ceilão e Madagascar. Casca da Betula: da Rússia e Canadá - utilizada para a nota “cuir”
(couro).
Folhas
Patchouli: da Indonésia
Musgos
Musgo de Carvalho: da Iugoslávia e que é a base
de todas as composições Chyprees
Resinas
Na origem das notas balsâmicas: Galbano da Pérsia
Benjoin do Sião
Opopanax da Abissínia
Mirra do Oriente
Ervas aromáticas
Tomilho
Menta
Cítricos
Que são a base das notas Hesperidees: Limão da Itália e Califórnia Bergamota da Calábria (Itália) e Costa do Marfim Laranja da Espanha e da Flórida Tangerina da Itália
Raízes
Vetiver de Java
Produtos de origem incomum
Âmbar Gris: âmbar, secreção rejeitada pelo
cachalote e recolhidas nas águas do Oceano Índico e ao longo da Costa do Peru. Musk (almíscar): proveniente de uma glândula da cabra do Tibete, Himalaia Civete: extraído do gato selvagem da Abissínia
Um perfume é concebido para se desenvolver no tempo, como fogos de artifício:
explode com as notas de cabeça que devem prender a atenção desde o primeiro segundo
se desenvolve e se enriquece gradualmente com as notas de coração
aí ele permanece com as notas de fundo que dão o rastro e perduram na recordação
Mas ele conserva sua unidade: deve desprender-se em evolução progressiva e permanecer sem enfraquecimento até o final. Indicamos aqui quais os produtos responsáveis pelos 3 momentos do perfume:
- Nota de cabeça Hesperideas (bergamota, laranja, tangerina) e também, lavanda, estragão, louro e manjericão.
- Notas de coração Essência rosa, gerânio, neroli. Estes produtos são chamados modificadores.
- Notas de fundo Essência de jasmim, sândalo, patchouli, vetiver, musgo de carvalho, civete, almíscar, âmbar, baunilha. Esses são chamados fixadores.
Além desta estrutura, um bom perfume deve ter qualidades técnicas: deve ser forte, persistente e deixar um rastro. Enfim, sua elaboração deve ser homogênea de modo que sua evolução (nota de cabeça, de coração, de fundo) tenha uma característica comum. Um compositor de talento deve saber obedecer a todas as leis para criar um perfume que irá agradar ao público.
A maioria dos perfumes podem ser agrupados em famílias: cada família sendo caracterizada por uma dominante olfativa. Oferecemos aqui uma classificação de sete famílias diferentes:
Notas florais
Como seu nome indica, são em geral perfumes com notas dominantes de flores. São perfumes românticos e delicados.
Notas aldehydes-florais
Que associam a um dominante floral, um frescor inicial característico, proveniente de produtos de síntese, os aldeídos.
Notas verdes
A fragrância inicial lembra uma folhagem colhida. Os perfumes desta família são frescos, jovens, vivificantes.
Notas chypress
Sua denominação provém de combinação clássica, de hesperides (sobretudo bergamota), de flores (jasmim, rosa, ylang-ylang) e de um fundo quente de musgo de carvalho e de âmbar. Estes são perfumes quentes, sensuais e sofisticados.
Notas orientais
São os perfumes fortes, com base de âmbar e baunilha.
Notas cítricas
Contém extratos de cascas de frutas cítricas como: limão, mandarina, laranja e bergamota para criar águas de colônia refrescantes.
Notas de couro
A base de notas secas que tentam reproduzir o aroma do couro.
É o produto mais nobre da linha; e também o mais envolvente e o mais rico dos produtos alcoólicos. Possui uma concentração de essência (óleos essenciais) em torno de 15% a 20% - álcool 96%. Duração na pele: 12 a 20 hs.
Eau de parfum, parfum de toilette
Permite um perfumar mais sutil e marcante ao mesmo tempo. A base perfumada é ligeiramente modificada e sua concentração se situa entre 10 e 15% de óleos essenciais. Duracão na pele: 6 a 8 hs.
Eau de toilette
A base perfumada é modificada para ressaltar as notas frescas e sua concentração pode variar de 5 a 10%. Duração na pele: 4 a 6 hs.
Eau de cologne
A base perfumada é simplificada e as notas de cabeça são acentuadas, o que dá uma sensação de maior frescor. Neste caso, a concentração é de 3 a 5%. Duração na pele: efêmero. Ideal após o banho.
Muito simples: as concentrações são diferentes. A colônia é a menos concentrada, seguida de eau de toilette. Depois vem eau de parfum e parfum, que é o mais concentrado.
Sim. Se ela só for aplicada no pescoço e atrás das orelhas, acaba desaparecendo. Para se assegurar de que o aroma irá durar, é necessário aplicar a fragrância em todo o corpo. É aconselhável o uso de fragrâncias sem álcool sob o sol, para evitar manchas na pele.
Sim. Cada pessoa tem a sua própria química baseada nos genes, tipo de pele, cor de cabelo e até mesmo no estilo de vida que leva e no ambiente em que vive. Experimente o perfume em sua própria pele para ver como ele reage com a química do seu corpo.
Sim, pois o calor aumenta a intensidade da fragrância. Existem fragrâncias mais apropriadas para o verão e outras mais adequadas para o inverno. É interessante seguir a seguinte regra: usar essências leves no verão e fortes no inverno. Essências cítricas são perfeitas para as estações quente, enquanto as orientais caem melhor no frio.
Morenas: a pele morena é geralmente mais oleosa e nela as fragrâncias duram mais. Essências orientais costumam ser as favoritas.
Loiras: peles claras se adaptam melhor a criações multi-florais de longa duração. Geralmente têm a pele seca e nela as fragrâncias evaporam facilmente.
Ruivas: têm a pele muito clara e delicada, incompatíveis com fragrâncias que contenham muitas notas verdes.
Fragrâncias não duram para sempre. Há certas precauções, porém, que garantem a sua qualidade. Guarde o frasco num local seco e escuro. O calor pode destruir uma fragrância, portanto mantenha o frasco longe das altas temperaturas. Colônia e eau de toilette podem ser guardadas na geladeira para manter seu frescor. Perfumes geralmente duram três anos a partir da data de fabricação.
Há uma tendência de nosso olfato ir diminuindo gradativamente. O resultado dessa perda leva algumas pessoas mais velhas a aplicarem uma quantidade de fragrância além da necessária.
A origem do perfume se perde na noite dos tempos. O perfume é tão antigo quanto o homem, e sua múltipla utilização quase sempre acompanhou o desenvolvimento das civilizações.
A grande perfumaria francesa, baseada em composição elaborada de perfumes e extratos, data do final do século XIX, tendo atingido um grau de desenvolvimento magnífico. A Belle Epoque, os pós-guerras e os anos 70 são grandes épocas no mundo dos perfumes.
Tal como uma tela ou uma obra musical, um perfume não é um simples “cocktail” de odores misturados por um químico, mesmo que ele seja um sábio. Da mesma forma que não é suficiente misturar as cores para fazer uma pintura. 
Um compositor sente antecipadamente o perfume que ainda não existe, e que ele se propõe a compor. Assim, ele parte de uma idéia, como um pintor parte de uma visão antes de pegar seus pincéis e suas cores, para criar um quadro.
O criador é chamado familiarmente de “nariz”, em francês "nez". Um bom nez é dotado de uma excepcional imaginação criativa e de uma grande memória olfativa que ele exercita sem cessar em exercícios cotidianos, tal como um grande pianista. Alguns nez conseguem reter na memória e reconhecer até 3.500 odores diferentes! Ele deve, evidentemente, ter um olfato muito apurado, que lhe serve mais para controle do que para criação.
